Kalkputz kann im Vergleich zu zementhaltigen Putzen eine geringere Druckfestigkeit besitzen. Das ist jedoch nicht automatisch ein Nachteil, sondern kann eine wichtige und erwünschte Materialeigenschaft sein.

Sowohl Luftkalkputze als auch Putze aus natürlich hydraulischem Kalk (NHL) können vergleichsweise weich sein. Luftkalk erhärtet hauptsächlich durch Karbonatisierung. Bei NHL kommen zusätzlich hydraulische Erhärtungsreaktionen hinzu.

Wie fest ein Kalkputz tatsächlich wird, hängt jedoch nicht allein vom verwendeten Kalk ab. Auch Mischungsverhältnis, Zuschlag, Sieblinie, Wasserzugabe, Verarbeitung und Erhärtungsbedingungen beeinflussen die spätere Festigkeit.

Gerade bei historischem Mauerwerk, weichen Ziegeln, Sandstein, Fachwerk sowie alten Kalk- und Lehmmörteln kann eine geringere Festigkeit erwünscht sein. Der Putz sollte in seiner Festigkeit zum vorhandenen Untergrund passen. Ein wesentlich härterer und steiferer Putz kann Spannungen und Schäden in den weicheren Untergrund verlagern.

„Weich“ darf allerdings nicht mit sandend oder unzureichend erhärtet verwechselt werden. Ein fachgerecht hergestellter weicher Kalkputz besitzt ein stabiles Gefüge und eine für seinen Einsatzzweck ausreichende Festigkeit.

Ein Kalkputz muss deshalb nicht möglichst hart sein. Entscheidend ist, dass seine Festigkeit zum Untergrund und zur jeweiligen Anwendung passt.

Kalkputz sandet, wenn die Sandkörner im Putzgefüge nicht mehr ausreichend durch das Bindemittel gebunden sind. Dafür können Fehler bei Herstellung und Verarbeitung, eine unzureichende Erhärtung oder eine spätere Schädigung des Putzgefüges verantwortlich sein.

Eine mögliche Ursache ist ein ungünstiges Verhältnis von Kalk zu Zuschlag. Enthält der Mörtel zu wenig Bindemittel oder ist die Zusammensetzung des Zuschlags ungeeignet, kann kein ausreichend stabiles Putzgefüge entstehen.

Auch zu schnelles Austrocknen kann Absanden begünstigen. Wird dem frischen Kalkputz durch einen stark saugenden Untergrund, hohe Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung oder Wind zu schnell Wasser entzogen, können Erhärtung und Gefügeentwicklung beeinträchtigt werden.

Problematisch können außerdem ungeeignete Grundierungen und Beschichtungen sein. Wird ein noch nicht ausreichend karbonatisierter Luftkalkputz beispielsweise mit einem filmbildenden Tiefengrund oder einer sehr dichten Dispersionsfarbe beschichtet, kann der Zutritt von Kohlendioxid reduziert und die weitere Karbonatisierung beeinträchtigt werden. Der Putz kann dadurch dauerhaft unzureichend erhärten und später sanden.

Auch ein alter, bereits karbonatisierter Kalkputz kann durch nachträglich aufgebrachte ungeeignete Beschichtungen geschädigt werden. Hier ist jedoch nicht eine verhinderte Karbonatisierung die Ursache. Dichte oder ungeeignete Beschichtungen können die Wasseraufnahme und vor allem die Austrocknung des Putzes verändern. In Verbindung mit Feuchtigkeit und Salzen kann dies langfristig zu einer Entfestigung des Putzgefüges führen.

Weitere Ursachen können Frost, dauerhafte Durchfeuchtung, Salzbelastungen oder eine altersbedingte Entfestigung sein.

Ein sandender Kalkputz muss nicht zwangsläufig entfernt werden. Ist er ansonsten noch tragfähig und erhaltenswert, kann eine fachgerechte Festigung, beispielsweise mit Kalksinterwasser oder bei geeigneten mineralischen Untergründen mit Lithiumwasserglas, möglich sein. Entscheidend ist, dass nicht lediglich die Oberfläche verhärtet wird, während der darunterliegende Putz weiterhin instabil bleibt.

Bevor ein sandender Kalkputz entfernt oder überarbeitet wird, sollte deshalb zunächst die Ursache und die Tiefe der Entfestigung festgestellt werden. Gerade bei historischem Kalkputz kann Erhalten und Festigen sinnvoller sein als vollständiges Abschlagen.

Wenn sich Kalkputz vom Untergrund löst, können eine unzureichende Haftung, ein ungeeigneter Untergrund, Bewegungen im Bauteil sowie Feuchte- und Salzbelastungen die Ursache sein. Um den Schaden dauerhaft zu beheben, sollte deshalb zunächst die Ursache festgestellt werden.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und ausreichend griffig sein. Staub, lose Altputze, Farbreste, Trennmittel oder andere haftungsmindernde Schichten können verhindern, dass sich der Kalkputz ausreichend mit dem Untergrund verbindet. Sehr glatte oder ungeeignete Untergründe benötigen eine entsprechende Vorbereitung.

Bei stark saugenden Untergründen kann dem frischen Kalkputz zu schnell Wasser entzogen werden. Dadurch kann insbesondere im Kontaktbereich zum Untergrund die Haftung beeinträchtigt werden. Deshalb werden stark saugende mineralische Untergründe vor dem Verputzen in der Regel vorgenässt.

Auch Bewegungen im Untergrund können dazu führen, dass sich Kalkputz löst. Ursachen können Bewegungen im Mauerwerk, Setzungen, Bauteilanschlüsse, Materialwechsel oder unterschiedliche thermische und feuchtebedingte Verformungen sein. Besonders bei Fachwerk und Mischmauerwerk treffen Baustoffe mit unterschiedlichem Bewegungsverhalten aufeinander. Werden die dabei entstehenden Spannungen zu groß, können Risse, Hohlstellen und schließlich Ablösungen entstehen.

Eine weitere Ursache können Feuchtigkeit und Salze sein. Mit Wasser transportierte Salze können im Putzgefüge oder im Übergangsbereich zum Untergrund kristallisieren und Schäden verursachen. Bei stark durchfeuchtetem Außenputz können zusätzlich Frost-Tau-Wechsel zu Abplatzungen und Ablösungen beitragen.

Auch ein nicht zum Untergrund passender Putz kann problematisch sein. Ist der neue Putz beispielsweise wesentlich härter oder steifer als ein weicher historischer Untergrund, können auftretende Bewegungen und Spannungen schlechter aufgenommen werden.

Nicht jede hohl klingende Stelle muss allerdings sofort abgeschlagen werden. Gerade bei historischem Kalkputz können hohlliegende, aber noch erhaltenswerte Putzflächen teilweise durch Hinterspritzen oder Hinterfüllen mit einem geeigneten mineralischen Mörtel wieder am Untergrund befestigt werden.

Löst sich Kalkputz ab, sollte deshalb nicht einfach neu darübergeputzt werden. Zuerst muss geklärt werden, ob die Ursache in der Haftung, im Untergrund, in Bauteilbewegungen oder in einer Feuchte- und Salzbelastung liegt.

Kalkputz kann die Austrocknung einer feuchten Wand unterstützen, die Ursache der Feuchtigkeit aber nicht beseitigen. Entscheidend ist deshalb zunächst, woher die Feuchtigkeit kommt und ob weiterer Feuchtenachschub stattfindet.

Ein geeigneter, kapillar aktiver Kalkputz kann Feuchtigkeit aus einem mineralischen Mauerwerk aufnehmen, innerhalb seines Porengefüges zur Oberfläche transportieren und dort die Verdunstung ermöglichen. Dadurch kann er die Austrocknung des Mauerwerks unterstützen.

Damit das funktioniert, müssen auch die raumklimatischen Bedingungen stimmen. In Innenräumen sollte die relative Luftfeuchtigkeit für eine gute Austrocknung möglichst unter etwa 60 % liegen. Die an die Raumluft abgegebene Feuchtigkeit muss anschließend durch Lüften oder gegebenenfalls durch technische Entfeuchtung aus dem Raum entfernt werden.

Bei aufsteigender Feuchtigkeit, seitlich eindringendem Wasser, Schlagregen, undichten Leitungen oder anderen dauerhaften Feuchtequellen reicht ein neuer Kalkputz allein nicht aus. Die Ursache muss untersucht und soweit möglich beseitigt oder reduziert werden.

Auch vorhandene Salzbelastungen müssen berücksichtigt werden. Salze können mit der Feuchtigkeit in den Putz transportiert werden, dort auskristallisieren und langfristig zu Absanden, Abplatzungen oder anderen Schäden führen. Je nach Belastung kann deshalb ein speziell abgestimmter Putzaufbau erforderlich sein.

Kalkputz ist also kein Mittel, das eine feuchte Wand von selbst saniert. Als kapillar aktiver und diffusionsoffener Bestandteil eines geeigneten Wandaufbaus kann er jedoch wesentlich dazu beitragen, dass vorhandene Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk an die Oberfläche gelangt und dort abgegeben werden kann.

Kalkputz kann Feuchtigkeit aus einem feuchten mineralischen Untergrund kapillar aufnehmen und innerhalb seines Porengefüges weitertransportieren. Vereinfacht wird deshalb häufig gesagt, Kalkputz könne Feuchtigkeit „aus der Wand ziehen“.

Physikalisch handelt es sich um kapillaren Feuchtetransport. Steht der Kalkputz in gutem Kontakt mit einem feuchten, ebenfalls kapillar leitfähigen Mauerwerk, kann flüssiges Wasser in den Putz gelangen und sich dort bis zur Oberfläche verteilen. Dort kann die Feuchtigkeit an die Raumluft abgegeben werden.

Damit das Mauerwerk tatsächlich austrocknen kann, müssen jedoch auch die raumklimatischen Bedingungen stimmen. Besonders wichtig sind relative Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftbewegung. Für die praktische Austrocknung sollte die relative Luftfeuchtigkeit möglichst unter etwa 60 % liegen. Je trockener die Raumluft im Verhältnis zur feuchten Bauteiloberfläche ist, desto günstiger sind die Bedingungen für die Feuchteabgabe und damit für die weitere Austrocknung des Mauerwerks.

Ist die Raumluft dauerhaft sehr feucht, kann auch ein kapillar aktiver Kalkputz die aufgenommene Feuchtigkeit nur eingeschränkt an den Raum abgeben. Kapillarität allein trocknet deshalb keine Wand. Feuchtigkeit muss nicht nur aus dem Mauerwerk bis an die Oberfläche gelangen, sondern dort auch verdunsten und anschließend durch Lüftung oder Entfeuchtung aus dem Raum abgeführt werden.

Kalkputz beseitigt außerdem nicht die Ursache einer feuchten Wand. Bei aufsteigender Feuchtigkeit, seitlich eindringendem Wasser, Schlagregen oder undichten Leitungen muss die Ursache untersucht und gegebenenfalls beseitigt werden.

Kalkputz kann die Austrocknung eines feuchten Mauerwerks unterstützen, vorausgesetzt, der Putz ist kapillar aktiv und das Raumklima ermöglicht die Abgabe der Feuchtigkeit.

Kalkputz ist in der Regel diffusionsoffen. Das bedeutet, dass Wasserdampf durch den Putz hindurchtransportiert werden kann. Wie diffusionsoffen ein Kalkputz tatsächlich ist, hängt jedoch von seiner Zusammensetzung, Rohdichte und Porenstruktur ab.

Beschrieben wird der Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion häufig durch die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ (My). Je niedriger dieser Wert ist, desto geringer ist der Widerstand, den ein Baustoff der Wasserdampfdiffusion entgegensetzt. Für die Beurteilung eines gesamten Bauteils spielt zusätzlich die Dicke der jeweiligen Materialschicht eine Rolle.

Bei Kalkputz ist allerdings wichtig, Diffusionsoffenheit nicht mit Feuchteregulierung gleichzusetzen. Für das Feuchteverhalten sind neben der Wasserdampfdiffusion auch Sorption und kapillarer Feuchtetransport von Bedeutung. Ein geeigneter Kalkputz kann Feuchtigkeit an seiner Oberfläche aufnehmen, im Porengefüge verteilen und bei entsprechenden Umgebungsbedingungen wieder abgeben.

Auch die nachfolgende Beschichtung beeinflusst das Verhalten. Ein diffusionsoffener Kalkputz kann durch ungeeignete oder sehr dichte Beschichtungen in seinen Eigenschaften eingeschränkt werden.

Die Diffusionsoffenheit ist deshalb nur eine von mehreren Eigenschaften, die das Feuchteverhalten eines Kalkputzes bestimmen. Gerade bei Kalkputz sind Sorptionsfähigkeit und kapillarer Feuchtetransport mindestens ebenso wichtig.

Ob Kalkputz mit Dispersionsfarbe gestrichen werden kann, hängt vom verwendeten Kalkputz und der Dispersionsfarbe ab. Bei einigen Kalkputzen schließen die Hersteller Dispersionsfarben ausdrücklich aus. Wer die typischen Eigenschaften eines Kalkputzes möglichst erhalten möchte, sollte jedoch besser einen darauf abgestimmten mineralischen Anstrich verwenden.

Dispersionsfarben enthalten organische Kunststoffdispersionen als Bindemittel. Beim Trocknen bilden sie einen zusammenhängenden Film auf der Putzoberfläche. Je nach Zusammensetzung und Schichtdicke kann dieser die Wasseraufnahme, Sorptionsfähigkeit und kapillare Feuchteabgabe des Kalkputzes verändern beziehungsweise vermindern.

Dabei sind Dispersionsfarben nicht grundsätzlich „dampfdicht“. Moderne Produkte können durchaus eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit besitzen. Für das Feuchteverhalten eines Kalkputzes ist jedoch nicht allein die Diffusionsoffenheit entscheidend, sondern auch, wie die Oberfläche Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.

Bei einem noch nicht ausreichend karbonatisierten Kalkputz kann eine sehr dichte Beschichtung außerdem den Zutritt von Kohlendioxid (CO₂) reduzieren und dadurch die weitere Karbonatisierung verlangsamen.

Soll ein reiner Kalkputz seine mineralischen und feuchteregulierenden Eigenschaften möglichst uneingeschränkt behalten, sind Kalkfarben, Reinsilikatfarben oder geeignete hochwertige Silikatfarben in der Regel die bessere Wahl.

Dispersionsfarbe auf Kalkputz ist möglich, aus bauphysikalischer und materialgerechter Sicht aber nicht die beste Lösung.

Wie lange zwischen zwei Kalkputzlagen gewartet werden muss, hängt vor allem von der Putzart, der Schichtdicke und der vorgesehenen Verarbeitungstechnik ab. Die Wartezeit kann deshalb von wenigen Minuten bis zu mehreren Wochen reichen.

Bei Kalkoberputzen, die zweilagig nass in nass verarbeitet werden, wird die zweite Lage bereits aufgebracht, wenn die erste ausreichend angezogen hat. Je nach Material und Baustellenbedingungen können dafür bereits etwa 15 bis 60 Minuten ausreichen. Die erste Lage soll dabei nicht durchtrocknen, sondern eine geeignete Festigkeit für die weitere Bearbeitung erreicht haben.

Anders ist es bei Kalkgrundputzen und größeren Putzdicken. Hier muss die vorherige Lage ausreichend trocknen und erhärten, bevor die nächste Lage aufgebracht wird. Als grobe Orientierung wird häufig mit etwa einem Tag Trocknungszeit pro Millimeter Putzdicke gerechnet. Diese Faustregel ersetzt jedoch nicht die Beurteilung des tatsächlichen Putzes.

Bei mehreren Zentimeter dicken Kalkgrund- oder Kalkdämmputzen können entsprechend deutlich längere Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Lagen erforderlich sein. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Untergrund und Luftbewegung beeinflussen die Trocknung zusätzlich.

Wichtig ist außerdem: Trocknung, Erhärtung und Karbonatisierung sind nicht dasselbe. Ein Kalkputz kann ausreichend trocken für den nächsten Arbeitsgang sein, obwohl seine chemische Erhärtung noch nicht abgeschlossen ist.

Die notwendige Wartezeit zwischen zwei Kalkputzlagen reicht daher je nach System von etwa 15 bis 60 Minuten bei einer Nass-in-nass-Verarbeitung bis zu mehreren Tagen oder Wochen bei dickeren Putzlagen. Maßgeblich sind immer Putzart, Schichtdicke, Baustellenbedingungen und die Verarbeitungsvorgaben des verwendeten Materials.

Kalkputz darf nicht zu schnell austrocknen, weil ausreichend Feuchtigkeit für seine Erhärtung erforderlich ist. Wird dem frischen Putz zu schnell Wasser entzogen, können Festigkeit, Haftung und Gefügeentwicklung beeinträchtigt werden.

Bei Luftkalkputz erfolgt die Erhärtung hauptsächlich durch Karbonatisierung. Dabei reagiert Calciumhydroxid mit Kohlendioxid (CO₂) zu Calciumcarbonat. Für diese Reaktion ist neben Kohlendioxid auch Feuchtigkeit erforderlich. Trocknet der Putz zu schnell aus, wird die Karbonatisierung stark verlangsamt.

Natürlich hydraulischer Kalk (NHL) erhärtet ebenfalls durch Karbonatisierung des freien Kalkanteils. Zusätzlich laufen hydraulische Erhärtungsreaktionen ab. Für beide Vorgänge ist Wasser beziehungsweise eine ausreichende Feuchtigkeit erforderlich. Zu schnelles Austrocknen kann deshalb auch bei NHL die Erhärtung beeinträchtigen.

Darüber hinaus kann ein schneller Wasserverlust zu Schwindrissen, Absanden und einer verminderten Festigkeit des Kalkputzes führen. Ursachen können stark saugende Untergründe, hohe Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung, Wind oder eine zu geringe Luftfeuchtigkeit sein.

Frischer Kalkputz sollte deshalb vor zu schneller Austrocknung geschützt werden. Je nach Baustellenbedingungen kann es notwendig sein, den Untergrund vorzunässen, Fassaden zu beschatten und den Putz während der ersten Zeit vorsichtig nachzufeuchten.

Kalkputz muss trocknen aber kontrolliert und nicht zu schnell. Besonders die Bedingungen während der ersten Tage haben einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des fertigen Putzes.

Kalkputz sollte in der Regel bei Temperaturen von mindestens +5 °C verarbeitet werden. Dabei ist nicht nur die Lufttemperatur entscheidend, sondern auch die Temperatur des Untergrundes und des verwendeten Materials.

Während der Verarbeitung und der ersten Erhärtungsphase darf der frische Kalkputz keinem Frost ausgesetzt werden. Gefriert das im Putz enthaltene Wasser, bevor der Putz ausreichend erhärtet ist, kann das Gefüge geschädigt werden und es können Festigkeitsverluste, Abplatzungen oder andere Putzschäden entstehen.

Auch hohe Temperaturen, direkte Sonneneinstrahlung und starker Wind können problematisch sein. Sie führen dazu, dass dem frischen Kalkputz zu schnell Wasser entzogen wird. Besonders bei Fassaden muss der Putz deshalb gegebenenfalls beschattet, vor Wind geschützt und ausreichend feucht gehalten werden.

Als günstiger Verarbeitungsbereich gelten Temperaturen zwischen etwa +5 °C und +30 °C. Die konkreten Temperaturgrenzen können jedoch je nach Kalkputz unterschiedlich sein, weshalb die Angaben des jeweiligen Herstellers zu beachten sind.

Entscheidend ist außerdem nicht nur die Temperatur beim Auftragen. Auch während der anschließenden Erhärtungs- und Trocknungszeit müssen geeignete Bedingungen herrschen. Deshalb sollte Kalkputz im Außenbereich nicht verarbeitet werden, wenn kurz nach der Ausführung Frost, große Hitze oder extreme Austrocknung zu erwarten sind.

Saugfähige Untergründe werden vor dem Auftragen von Kalkputz vorgenässt, damit sie dem frischen Putz nicht zu schnell Wasser entziehen. Saugfähige Mauersteine wie Ziegel, Betonhohlblocksteine oder Kalksandsteine, aber auch saugfähige Bestandsputze, können große Mengen Wasser aufnehmen.

Entzieht der Untergrund dem frischen Kalkputz zu schnell Wasser, kann dies die Verarbeitung, Haftung und Erhärtung beeinträchtigen und die Entstehung von Schwindrissen begünstigen. Für die Erhärtung von Kalkputzen sind geeignete Feuchtebedingungen besonders wichtig.

Durch das Vornässen wird die Saugfähigkeit des Untergrundes reduziert und vergleichmäßigt. Der Kalkputz lässt sich dadurch besser verarbeiten und trocknet nicht unmittelbar an der Kontaktfläche zum Untergrund aus.

Der Untergrund sollte beim Verputzen mattfeucht, aber nicht wassergesättigt oder mit einem Wasserfilm bedeckt sein. Stehendes Wasser kann die Haftung des Putzes beeinträchtigen.

Nicht jeder Untergrund muss vorgenässt werden. Entscheidend sind Material, Saugfähigkeit, Temperatur und Baustellenbedingungen. Stark saugende mineralische Untergründe können ein mehrmaliges oder bereits am Vortag beginnendes Vornässen erforderlich machen.

Kalkunterputz und Kalkoberputz unterscheiden sich vor allem durch ihre Aufgabe, Körnung und Schichtdicke innerhalb des Putzaufbaus. Der Unterputz bildet die ausgleichende und tragfähige Grundlage, während der Oberputz die sichtbare Oberfläche herstellt.

Der Kalkunterputz, häufig auch Kalkgrundputz genannt, wird direkt auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund aufgebracht. Er gleicht Unebenheiten aus und stellt eine möglichst gleichmäßige Fläche für die weiteren Putzlagen her. Im Innenbereich wird ein klassischer Kalkgrundputz häufig etwa 15 mm, im Außenbereich etwa 20 mm dick ausgeführt. Größere Schichtdicken können mehrlagig aufgebaut werden.

Der Kalkoberputz wird auf den Grundputz aufgetragen und bestimmt wesentlich die spätere Struktur und Optik der Oberfläche. Je nach Material und gewünschter Gestaltung kann er beispielsweise gefilzt, gerieben, geglättet oder frei strukturiert werden. Kalkoberputze werden deutlich dünner verarbeitet und können je nach Produkt und Körnung etwa 0,5 bis 5 mm dick sein.

Grund- und Oberputz sollten hinsichtlich Festigkeit, Saugverhalten und Verarbeitung aufeinander abgestimmt sein. Besonders bei traditionellen Kalkputzsystemen sollte der Oberputz nicht wesentlich härter oder dichter als der darunterliegende Grundputz sein.

Vereinfacht gesagt: Der Kalkunterputz stellt den Putzgrund und den erforderlichen Ausgleich her, der Kalkoberputz bildet die fertige sichtbare Oberfläche.

Kalkputz wird meistens mehrlagig aufgebaut. Wie viele Schichten erforderlich sind, hängt vom Untergrund, der benötigten Putzdicke, der Beanspruchung und der gewünschten Oberfläche ab.

Ein klassischer Putzaufbau besteht häufig aus Kalkgrundputz und Kalkoberputz. Der Grundputz gleicht Unebenheiten aus und bildet die Grundlage für den dünneren Oberputz, der Struktur und Aussehen der fertigen Oberfläche bestimmt.

Bei stark saugenden, ungleichmäßigen oder schwierigen Untergründen kann zusätzlich ein Vorspritzmörtel beziehungsweise eine geeignete Untergrundvorbereitung erforderlich sein.

Auf Fassaden sowie bei kritischen oder unterschiedlichen Untergründen hat sich zusätzlich eine Armierungslage aus geeignetem Kalkmörtel mit eingebettetem Armierungsgewebe bewährt. Sie kann Spannungen im Putzaufbau verteilen und dadurch das Risiko von Rissen reduzieren. Besonders sinnvoll kann sie beispielsweise bei Materialwechseln, Mischmauerwerk oder größeren ausgebesserten Flächen sein.

Sind größere Gesamtdicken erforderlich, kann der Kalkgrundputz in mehreren Lagen aufgebaut werden. Auch Kalkdämmputze werden bei größeren Schichtdicken mehrlagig verarbeitet.

Zwischen den einzelnen Putzlagen muss ausreichend Trocknungs- und Erhärtungszeit eingehalten werden. Bei größeren Schichtdicken ist dies besonders wichtig.

Ein Kalkputz kann somit aus Grundputz und Oberputz bestehen, aber auch Vorspritzmörtel, mehrere Grundputzlagen und eine zusätzliche Armierungslage umfassen. Entscheidend ist ein auf Untergrund und Beanspruchung abgestimmter Putzaufbau.

Die Schichtdicke von Kalkputz hängt davon ab, ob es sich um Grundputz, Oberputz oder Dämmputz handelt. Außerdem spielen Untergrund, Material und der erforderliche Putzaufbau eine wichtige Rolle.

Ein klassischer Kalkgrundputz wird im Innenbereich üblicherweise etwa 15 mm und im Außenbereich etwa 20 mm dick aufgetragen. Diese Schichtdicken können je nach verwendetem Produkt und Untergrund variieren.

Kalkoberputze werden wesentlich dünner verarbeitet. Je nach Material, Körnung und gewünschter Oberfläche liegen die Schichtdicken ungefähr zwischen 0,5 und 5 mm.

Deutlich größere Schichtdicken sind ebenfalls möglich. Müssen beispielsweise Unebenheiten im Mauerwerk ausgeglichen werden, kann ein Kalkgrundputz mehrlagig auch 4, 6 oder sogar 10 cm Gesamtdicke erreichen.

Kalkdämmputze können je nach Material in einer Lage bis etwa 5 cm dick aufgetragen werden. Durch einen mehrlagigen Aufbau sind Gesamtdicken von 10, 15 oder auch 20 cm möglich.

Bei solchen großen Putzdicken ist die Trocknung zwischen den einzelnen Lagen besonders wichtig. Die nächste Lage sollte nicht einfach auf einen noch zu feuchten Unterputz aufgebracht werden. Trocknungszeit, Schichtdicke und Baustellenbedingungen müssen beim gesamten Putzaufbau berücksichtigt werden.

Eine pauschale maximale Dicke für Kalkputz gibt es deshalb nicht. Entscheidend ist, welche Kalkputzart verwendet wird und ob die erforderliche Gesamtdicke fachgerecht ein- oder mehrlagig aufgebaut werden kann.

Kalkputz kann im Innenbereich grundsätzlich auf einen tragfähigen Zementputz aufgebracht werden. Im Außenbereich ist ein solcher Aufbau dagegen kritisch und sollte insbesondere bei reinen, kapillar aktiven Kalkputzen vermieden werden.

Im Innenbereich muss der vorhandene Zementputz fest, sauber und ausreichend tragfähig sein. Sehr glatte oder schwach saugende Oberflächen müssen gegebenenfalls aufgeraut oder mit einer geeigneten mineralischen Haftbrücke beziehungsweise einem abgestimmten Vorspritzmörtel vorbereitet werden.

Problematischer ist die Kombination Kalkputz auf Zementputz an der Außenfassade. Kalkputz kann Niederschlagsfeuchtigkeit kapillar aufnehmen und wieder abgeben. Trifft diese Feuchtigkeit innerhalb des Putzaufbaus auf einen wesentlich dichteren und weniger kapillar leitfähigen Zementputz, kann die Weiterleitung beziehungsweise Austrocknung nach innen behindert werden. Dadurch kann sich die Feuchtebelastung im Bereich des Materialübergangs erhöhen.

Kommt bei niedrigen Temperaturen Frost hinzu, steigt das Schadensrisiko zusätzlich. Gefrierendes Wasser vergrößert sein Volumen und kann bei ausreichender Wassersättigung zu Abplatzungen, Ablösungen und Gefügeschäden im Putz führen. Wiederholte Frost-Tau-Wechsel können diesen Prozess verstärken.

Im Außenbereich sollte deshalb kein stark kapillar aktiver Kalkputz einfach auf einen vorhandenen dichten Zementputz aufgebracht werden. Besonders bei historischen Fassaden ist ein in seinen Festigkeits-, Kapillar- und Feuchteeigenschaften durchgängig aufeinander abgestimmter Putzaufbau die sicherere Lösung.

Im Innenbereich kann Kalkputz auf Zementputz dagegen funktionieren, wenn Haftung, Saugverhalten und Festigkeiten der einzelnen Schichten aufeinander abgestimmt sind.

Kalkputz kann auf Gipsputz aufgebracht werden, allerdings ist Gips kein idealer Untergrund für jeden Kalkputz. Entscheidend sind der vorhandene Gipsputz, seine Tragfähigkeit und der verwendete Kalkputz.

Der Gipsputz muss trocken, fest, sauber und ausreichend tragfähig sein. Glatte oder stark saugende Oberflächen benötigen gegebenenfalls eine geeignete Untergrundvorbereitung beziehungsweise Haftbrücke.

Besondere Vorsicht ist bei hydraulischen oder zementhaltigen Kalkputzen geboten. Treffen sulfathaltiger Gips und calciumaluminathaltige Bindemittel unter Feuchteeinwirkung zusammen, können sich unter ungünstigen Bedingungen expansive Reaktionsprodukte wie Ettringit bilden. Dadurch können Spannungen, Ablösungen oder andere Putzschäden entstehen.

Bei einem reinen Luftkalkputz ohne Zement und ohne hydraulische Bestandteile ist dieses spezielle Ettringitrisiko wesentlich geringer. Trotzdem müssen Haftung, Saugverhalten und Festigkeit des vorhandenen Gipsputzes zum neuen Putzaufbau passen.

Soll lediglich eine dünne mineralische Oberfläche hergestellt werden, kann ein dafür abgestimmter Kalkfeinputz oder eine Kalkglätte auf entsprechend vorbereitetem Gipsputz möglich sein. Für dickere Putzlagen muss der gesamte Aufbau genauer beurteilt werden.

Kalkputz auf Gipsputz ist deshalb nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bei zementhaltigen oder hydraulischen Kalkputzen muss die Materialverträglichkeit jedoch vor der Ausführung noch genauer geprüft und ein vom Hersteller freigegebener Systemaufbau verwendet werden.

Alten Kalkputz kann man anhand verschiedener Merkmale vermuten, eindeutig bestimmen lässt er sich allein durch eine Sichtprüfung jedoch nicht immer. Farbe, Festigkeit, Körnung, Bruchbild und das Verhalten gegenüber Wasser können erste Hinweise geben.

Traditionelle Kalkputze sind häufig weißlich, beige oder hellgrau, wobei die Farbe wesentlich von den verwendeten Sanden und Zuschlägen bestimmt wird. Sie sind meist vergleichsweise weich und lassen sich leichter ritzen oder abreiben als viele zementreiche Putze. Historische Kalkputze können außerdem sehr unterschiedliche Körnungen und örtlich auch gröbere Zuschläge besitzen.

Ein weiterer Hinweis ist das Feuchteverhalten. Unbeschichteter Kalkputz nimmt Wasser in der Regel relativ schnell auf und verteilt es kapillar. Alte Anstriche, Verschmutzungen oder nachträgliche Beschichtungen können dieses Verhalten allerdings deutlich verändern.

Auch eine Probe mit verdünnter Salzsäure kann einen Hinweis liefern. Enthält der Putz Calciumcarbonat, reagiert dieses mit der Salzsäure unter Freisetzung von Kohlendioxid (CO₂) und es kommt zu einem sichtbaren Aufbrausen. Salzsäure kann je nach Konzentration reizend oder ätzend wirken. Bei der Anwendung sind deshalb die Angaben des Herstellers und die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu beachten.

Die Reaktion beweist jedoch nicht, dass es sich um einen reinen Kalkputz handelt. Auch Kalkzementputze, carbonathaltige Zuschläge und andere carbonathaltige Baustoffe können mit Salzsäure reagieren. Die Salzsäureprobe weist daher Carbonate nach, nicht die genaue Zusammensetzung oder die Art des Bindemittels.

An Farbe, Härte oder einer einzelnen Baustellenprobe lässt sich ein alter Putz deshalb nicht sicher als Kalkputz identifizieren. Wenn die genaue Zusammensetzung beispielsweise für eine denkmalgerechte Sanierung wichtig ist, kann eine Mörtel- beziehungsweise Laboranalyse sinnvoll sein.

Alter Kalkputz sollte möglichst erhalten werden, wenn er noch ausreichend tragfähig ist oder sich fachgerecht sichern und festigen lässt. Gerade bei historischen Gebäuden ist alter Putz Teil der ursprünglichen Bausubstanz und muss nicht allein wegen Rissen, Fehlstellen, Hohlstellen oder einer sandenden Oberfläche vollständig entfernt werden.

Zunächst wird geprüft, wie fest der Putz noch mit dem Untergrund verbunden und wie stabil sein Gefüge ist. Tragfähige Flächen können bestehen bleiben, Fehlstellen lassen sich mit einem zum Bestand passenden Kalkmörtel ergänzen.

Auch hohlliegender Kalkputz muss nicht zwangsläufig abgeschlagen werden. Ist die Putzschale noch ausreichend stabil, kann sie beispielsweise durch Hinterspritzen beziehungsweise Hinterfüllen mit einem geeigneten mineralischen Mörtel wieder mit dem Untergrund verbunden werden.

Ein weiteres häufiges Problem ist sandender oder mürber Kalkputz. Ist der Putz grundsätzlich noch erhaltenswert, kann eine begrenzte Entfestigung beispielsweise durch wiederholtes Auftragen von Kalksinterwasser behandelt werden. Reicht dessen Festigungswirkung nicht aus, kann bei geeigneten mineralischen Untergründen auch Lithiumwasserglas zur Festigung eingesetzt werden.

Lithiumwasserglas dringt in den porösen mineralischen Untergrund ein und kann durch Reaktionen mit mineralischen Bestandteilen das Gefüge festigen. Gegenüber anderen Wassergläsern besitzt es für solche Anwendungen Vorteile und wird deshalb auch zur Festigung mineralischer Oberflächen eingesetzt.

Entscheidend ist jedoch, dass nicht nur eine harte Oberflächenschicht entsteht. Soll auf dem alten Kalkputz anschließend weiterverputzt werden, muss der vorhandene Putz insgesamt ausreichend tragfähig sein und die Festigung mit dem vorgesehenen Putzaufbau verträglich bleiben. Bei stark entfestigtem Putz sind auch der Festigung mit Kalksinterwasser oder Lithiumwasserglas Grenzen gesetzt.

Kalkputz lässt sich in der Regel sehr gut reparieren. Schadstellen können häufig örtlich ausgebessert und historische Putzflächen teilweise sogar erhalten werden, wenn sie sich bereits vom Untergrund gelöst haben.

Zunächst sollte geklärt werden, wodurch der Schaden entstanden ist. Lose oder nicht mehr erhaltenswerte Bereiche können entfernt und mit einem zum Bestand passenden Kalkmörtel ergänzt werden. Der Reparaturmörtel sollte hinsichtlich Bindemittel, Festigkeit, Körnung und Feuchteverhalten möglichst gut zum vorhandenen Putz und Untergrund passen.

Besonders in der Baudenkmalpflege gilt jedoch der Grundsatz, möglichst viel historische Substanz zu erhalten. Hohlliegender Altputz muss deshalb nicht automatisch abgeschlagen werden. Ist die Putzschale noch ausreichend erhalten, kann sie beispielsweise durch Hinterspritzen beziehungsweise Hinterfüllen mit einem geeigneten mineralischen Injektions- oder Hinterfüllmörtel wieder mit dem Untergrund verbunden werden.

Risse und kleinere Fehlstellen können ebenfalls mit abgestimmten Kalkmörteln geschlossen beziehungsweise ergänzt werden. Tiefere Fehlstellen werden gegebenenfalls mehrlagig aufgebaut und die Oberfläche anschließend an den vorhandenen Putz angepasst.

Bei historischen Kalkputzen gilt deshalb: Erhalten und reparieren geht möglichst vor vollständigem Ersetzen. Selbst hohlliegende Putzflächen können unter geeigneten Voraussetzungen gesichert und dauerhaft erhalten werden.

Risse im Kalkputz können unterschiedliche Ursachen haben und entstehen häufig durch Spannungen im Putz oder durch Bewegungen des Untergrundes. Nicht jeder Riss bedeutet deshalb automatisch, dass der Kalkputz mangelhaft ist.

Typische Ursachen sind ein zu schnelles Austrocknen, eine zu dick aufgetragene Putzlage, unterschiedliche Schichtdicken, ein ungünstiges Mischungsverhältnis oder ein Untergrund, der dem frischen Putz zu schnell Wasser entzieht. Dadurch können insbesondere während der Erhärtung Schwundrisse entstehen.

Auch ein zu hoher Bindemittel- oder Wasseranteil kann die Rissbildung begünstigen. Deshalb sind die richtige Zusammensetzung des Mörtels, eine angepasste Schichtdicke, gegebenenfalls das Vornässen des Untergrundes und der Schutz des frischen Putzes vor Sonne, Wind und zu schneller Austrocknung wichtig.

Andere Risse entstehen nicht im Putz selbst, sondern werden durch Bewegungen im Untergrund verursacht. Materialwechsel, Fugen, Setzungen, schwingende Bauteile oder unterschiedliche thermische und hygrische Verformungen können sich im Kalkputz abzeichnen.

Feine oberflächliche Schwund- oder Haarrisse sind anders zu bewerten als breite oder sich weiter bewegende Risse. Vor einer Reparatur sollte deshalb zunächst die Ursache festgestellt werden. Nur dann lässt sich entscheiden, ob der Riss lediglich oberflächlich behandelt werden kann oder ob der Untergrund beziehungsweise der gesamte Putzaufbau überprüft werden muss.

Kalkputz kann sehr gut als Außenputz verwendet werden und gehört zu den traditionellen Fassadenputzen. Entscheidend sind die richtige Zusammensetzung, die Schichtdicke vom Kalkputz, ein geeigneter Untergrund, die Verarbeitung und die Beanspruchung der Fassade durch Witterung.

Für Außenflächen können je nach Untergrund und Wetterbelastung Luftkalkputze oder Putze mit natürlich hydraulischem Kalk (NHL) eingesetzt werden. Besonders bei historischen Gebäuden sollte die Festigkeit des Putzes auf das vorhandene Mauerwerk abgestimmt sein.

Kalkputze sind wasserdampfdurchlässig und kapillar aktiv. Sie können Niederschlagsfeuchtigkeit aufnehmen und bei geeigneten Bedingungen wieder abgeben. Gleichzeitig muss der Putz so aufgebaut und verarbeitet sein, dass er der jeweiligen Schlagregen- und Frostbeanspruchung standhält.

Besonders wichtig ist die Nachbehandlung und Erhärtung. Frischer Kalkputz muss vor zu schnellem Austrocknen, starkem Wind, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und starkem Regen geschützt werden. Bei Luftkalk ist außerdem eine ausreichende Karbonatisierung erforderlich.

Als zusätzlicher Witterungsschutz haben sich auf Kalkputz traditionelle Sumpfkalkanstriche beziehungsweise Kalkfarben sowie geeignete Silikatfarben bewährt. Sie schützen die Putzoberfläche, ohne das Feuchteverhalten unnötig einzuschränken.

Kalkputz ist damit auch außen sehr gut einsetzbar. Der Putzaufbau muss jedoch auf Untergrund, Gebäude und Witterungsbeanspruchung abgestimmt werden.

Kalkputz kann für Keller sehr gut geeignet sein, insbesondere wenn ein mineralischer, kapillar aktiver und feuchteregulierender Wandaufbau gewünscht ist. Entscheidend ist jedoch, woher die Feuchtigkeit kommt und wie stark das Mauerwerk belastet ist.

Reine Kalkputze können Feuchtigkeit kapillar aufnehmen, innerhalb ihres Porengefüges verteilen und bei geeigneten Bedingungen wieder an die Raumluft abgeben. Gerade bei älteren Kellern mit massivem Ziegel- oder Natursteinmauerwerk kann diese Eigenschaft von Vorteil sein.

Kalkputz kann jedoch keine Ursache für dauerhaft eindringende Feuchtigkeit beseitigen. Bei aufsteigender Feuchte, seitlich eindringendem Wasser oder größeren Undichtigkeiten muss zunächst geklärt werden, ob und welche baulichen Maßnahmen erforderlich sind.

Auch eine starke Salzbelastung des Mauerwerks muss berücksichtigt werden. Kristallisierende Salze können selbst einen geeigneten Kalkputz langfristig schädigen. In solchen Fällen muss der Putzaufbau gezielt auf die vorhandene Feuchte- und Salzbelastung abgestimmt werden.

Für viele Keller sind weiche, kapillar aktive und zementfreie Kalkputze eine gute Lösung. Besonders wichtig ist, anschließend keine dichten Beschichtungen aufzubringen, die die Austrocknung der Wandoberfläche behindern können.

Kalkputz ist im Keller also häufig sehr gut geeignet, eine dauerhaft feuchte Kellerwand wird durch Kalkputz allein jedoch nicht saniert.

Zementputz kann im Altbau problematisch sein, weil seine Festigkeit, Steifigkeit und sein Feuchteverhalten häufig nicht zum vorhandenen historischen Untergrund passen. Besonders weiche Ziegel, Naturstein, Fachwerk sowie traditionelle Kalk- oder Lehmbaustoffe benötigen einen darauf abgestimmten Putz.

Zementgebundene Putze erreichen in der Regel eine höhere Festigkeit und Steifigkeit als traditionelle Kalkputze. Bewegungen und Spannungen im Untergrund können dadurch schlechter aufgenommen werden. Ist der Putz deutlich härter und steifer als der vorhandene Untergrund, können Risse, Ablösungen oder Schäden am weicheren historischen Material entstehen.

Auch das Feuchteverhalten kann sich unterscheiden. Je nach Zusammensetzung können zementreiche Putze eine geringere kapillare Wasseraufnahme und ein anderes Trocknungsverhalten als traditionelle Kalkputze besitzen. Bei feuchte- oder salzbelastetem Mauerwerk kann dies dazu führen, dass sich Feuchtigkeit und Salze verstärkt in andere Bereiche des Wandaufbaus oder an Grenzflächen verlagern.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Zementputz in jedem Altbau grundsätzlich ungeeignet ist. Entscheidend sind Untergrund, vorhandene Mörtel und Putze, Feuchte- und Salzbelastung sowie die Eigenschaften des eingesetzten Putzes.

Bei historischen und besonders weichen Untergründen sind deshalb häufig weichere, kapillar aktive und auf den Bestand abgestimmte Kalkputze die verträglichere Lösung. Entscheidend ist der Grundsatz: Der neue Putz sollte zum historischen Untergrund passen, nicht der Untergrund an einen möglichst harten Putz angepasst werden.

Kalkputz eignet sich besonders für historische Gebäude, weil seine Festigkeit und sein Feuchteverhalten gut auf viele traditionelle Mauerwerke abgestimmt werden können. Kalkmörtel und Kalkputze wurden über Jahrhunderte verwendet und sind deshalb Bestandteil vieler historischer Konstruktionen.

Reine Kalkputze sind wasserdampfdurchlässig, sorptionsfähig und kapillar aktiv. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen, innerhalb ihres Porengefüges verteilen und bei geeigneten Bedingungen wieder abgeben. Das ist besonders bei älterem Mauerwerk wichtig, das häufig keine modernen Abdichtungen besitzt und zeitweise mit Feuchtigkeit belastet sein kann.

Ein weiterer Vorteil ist die vergleichsweise geringe Festigkeit und gute Verformungsfähigkeit vieler traditioneller Kalkputze. Der Putz kann dadurch an weiches Ziegel-, Naturstein- oder Mischmauerwerk angepasst werden. Ein wesentlich härterer Putz kann dagegen Spannungen erzeugen und Schäden am historischen Untergrund begünstigen.

Auch bei Reparaturen bietet Kalk Vorteile: Erhaltenswerte historische Putzflächen können häufig bestehen bleiben und mit passend zusammengesetzten Kalkmörteln ergänzt werden, anstatt den gesamten Altputz zu entfernen.

Entscheidend ist jedoch die richtige Auswahl. Nicht jeder als „Kalkputz“ bezeichnete Putz besitzt automatisch die Eigenschaften eines traditionellen Kalkputzes. Für historische Gebäude sollte deshalb besonders auf Zusammensetzung, Festigkeit und die Verträglichkeit mit dem vorhandenen Bestand geachtet werden.

Für den Altbau eignet sich besonders ein Kalkputz, dessen Festigkeit, Porenstruktur und Feuchteverhalten zum vorhandenen Mauerwerk und zum historischen Bestand passen. Gerade bei älteren Gebäuden ist ein möglichst harter oder hochfester Putz nicht automatisch die beste Wahl.

Bei historischem Ziegel-, Naturstein- oder Mischmauerwerk sind häufig weiche, kapillar aktive und wasserdampfdurchlässige Kalkputze sinnvoll. Je nach Untergrund und Beanspruchung können Putze auf Basis von Luftkalk oder natürlich hydraulischem Kalk (NHL) eingesetzt werden.

Entscheidend ist dabei nicht allein die Bezeichnung „Kalkputz“. Handelsübliche Kalkputze können zusätzlich Zement, Gips, organische Bindemittel oder weitere Zusatzstoffe enthalten. Diese können Festigkeit, Wasseraufnahme, Trocknungsverhalten und andere Eigenschaften des Putzes deutlich verändern.

Besonders bei historischen Gebäuden sollte der neue Putz deshalb an den vorhandenen Untergrund angepasst werden und nicht umgekehrt. Ein zu harter oder zu dichter Putz kann auf weichem Mauerwerk oder Bestandsputz problematisch sein und darüber hinaus, bei Feuchte- oder Salzbelastung Schäden begünstigen.

Für viele Altbauten sind deshalb reine, zementfreie Kalkputze mit nachvollziehbarer Zusammensetzung eine gute Wahl. Welcher Kalkputz konkret geeignet ist, hängt jedoch von Mauerwerk, vorhandenem Altputz, Feuchte- und Salzbelastung sowie davon ab, ob der Putz innen oder außen eingesetzt wird.

Nein. Zementfrei bedeutet zunächst nur, dass dem Kalkputz kein Zement zugesetzt wurde. Ein zementfreier Kalkputz kann trotzdem weitere Bindemittel und Zusätze enthalten, beispielsweise Gips, organische Bindemittel, Kunstharz- oder Kunststoffdispersionen, Additive oder Pigmente.

Solche Bestandteile können eingesetzt werden, um beispielsweise Verarbeitung, Haftung, Wasseraufnahme, Festigkeit oder Abbinde- und Trocknungsverhalten des Putzes zu verändern. Dadurch können sich jedoch auch Eigenschaften verändern, die man von einem traditionellen Kalkputz erwartet.

Ein reiner Kalkputz, von mir Naturkalkputz genannt, geht deshalb über die Forderung „zementfrei“ hinaus. Er enthält weder Zement noch Gips oder organische Bindemittel und keine Additive, die die natürlichen Eigenschaften des Kalkputzes verändern. Natürliche Bestandteile wie Pflanzenfasern oder Tierhaare sowie Cellulose zur Verbesserung der Verarbeitung können enthalten sein. Für Naturkalkputze gelten darüber hinaus die von mir beschriebenen Anforderungen an Zusammensetzung und Volldeklaration.

Ob ein zementfreier Kalkputz tatsächlich ein reiner Kalkputz ist, lässt sich deshalb nur beurteilen, wenn die gesamte Zusammensetzung des Produktes bekannt ist. Die Angabe „zementfrei“ allein reicht dafür nicht aus.

Kurz gesagt: Jeder Naturkalkputz ist zementfrei, aber nicht jeder zementfreie Kalkputz ist ein Naturkalkputz.

Ob ein Kalkputz tatsächlich zementfrei ist, lässt sich weder am Produktnamen noch an der Bezeichnung „Kalkputz“ zuverlässig erkennen. Auch Begriffe wie „natürlich“, „ökologisch“, „mineralisch“ oder „für die Denkmalsanierung geeignet“ sagen zunächst nichts darüber aus, ob Zement als zusätzliches Bindemittel enthalten ist.

Die sicherste Möglichkeit ist eine Volldeklaration, in der sämtliche Bestandteile des Produktes angegeben werden. Fehlt diese, sollte beim Hersteller eine schriftliche Bestätigung angefordert werden, dass das Produkt keinen Zement enthält.

Zusätzliche Hinweise kann das Sicherheitsdatenblatt, insbesondere Abschnitt 3, liefern. Dort werden bestimmte Inhaltsstoffe eines Gemisches aufgeführt. Ein Sicherheitsdatenblatt ist jedoch keine Volldeklaration. Aus dem Fehlen von Zement in Abschnitt 3 kann deshalb nicht automatisch geschlossen werden, dass ein Produkt vollständig zementfrei ist.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei hydraulischem Kalk (HL) geboten. Nach EN 459-1 kann HL neben Kalk weitere Bestandteile wie beispielsweise Zement enthalten. Die Bezeichnung „hydraulischer Kalk“ ist deshalb nicht mit natürlich hydraulischem Kalk (NHL) gleichzusetzen. NHL erhält seine hydraulischen Eigenschaften dagegen aus der natürlichen Zusammensetzung des Ausgangsgesteins.

Auch Druckfestigkeit und Wasserdampfdiffusionswiderstand können Hinweise auf die Eigenschaften eines Putzes geben. Niedrige Werte können für einen zementfreien Kalkputz sprechen. Sie sind aber kein sicherer Nachweis für Zementfreiheit. Ein zementfreier Putz kann je nach verwendetem Kalk und Rezeptur ebenfalls höhere Festigkeiten erreichen. Umgekehrt kann auch ein zementhaltiger Putz durch seine Rezeptur und entsprechende Zusätze weich und diffusionsoffen eingestellt werden.

Wer sicher wissen möchte, ob ein Kalkputz zementfrei ist, sollte deshalb nicht einen einzelnen technischen Kennwert betrachten, sondern vor allem auf eine vollständige Deklaration der verwendeten Bindemittel und Zusätze achten.

Der wesentliche Unterschied liegt im Bindemittel. Bei einem reinen Kalkputz ist Kalk, also Luftkalk oder natürlich hydraulischer Kalk (NHL), das Bindemittel. Ein Kalkzementputz enthält dagegen neben Kalk zusätzlich Zement als Bindemittel.

Durch die Zugabe von Zement verändern sich die Eigenschaften des Putzes. Die Festigkeit steigt, während die Verformungsfähigkeit in der Regel abnimmt. Besonders auf weichen Untergründen wie alten Kalk- oder Lehmputzen kann eine hohe Festigkeit zu Haftungsproblemen und Rissen führen.

Auch das Feuchteverhalten verändert sich. Mit zunehmendem Zementanteil verändert sich die Porenstruktur. Kapillare Wasseraufnahme und die Fähigkeit des Putzes, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben, können gegenüber einem reinen Kalkputz abnehmen. Wie stark diese Unterschiede ausfallen, hängt von der jeweiligen Rezeptur ab.

Die höhere Festigkeit eines Kalkzementputzes kann aber durchaus erwünscht sein. Als Untergrund für Fliesen beispielsweise ist ein ausreichend fester und feuchtebeständiger Putz von Vorteil, weshalb Kalkzementputze hierfür gut geeignet sein können.

Geht es um eine Altbausanierung, ein angenehmes Wohnklima und den Erhalt der Bausubstanz, ist ein Naturkalkputz in der Regel die bessere Wahl. Geht es hingegen um schnellere Erhärtung und hochfeste Untergründe, kann ein Kalkzementputz die bessere Wahl sein.

Wer gezielt einen reinen, zementfreien Kalkputz verwenden möchte, sollte deshalb die vollständige Zusammensetzung bzw. Volldeklaration des Produktes prüfen.

Ja kann, sollte er aus meiner Sicht aber nicht. Enthält ein Kalkputz Zement als zusätzliches Bindemittel, handelt es sich nach meinem Verständnis nicht mehr um einen Kalkputz, sondern um einen Kalk-Zementputz. Dennoch werden zahlreiche Produkte mit Zementanteil als Kalkputz angeboten und beworben.

Bei industriell hergestellten Kalkputzen können neben Kalk weitere Bindemittel wie Zement sowie organische Bindemittel und andere Zusätze eingesetzt werden. Dadurch lassen sich beispielsweise Festigkeit, Haftung, Verarbeitung oder Abbindezeit beeinflussen. Gleichzeitig können sich dadurch Eigenschaften verändern, die man von einem reinen Kalkputz erwartet.

Ob ein Kalkputz Zement enthält, lässt sich nicht allein am Produktnamen oder an der Bezeichnung „Kalkputz“ erkennen. Auch technische Kennwerte oder die Festigkeitsklasse geben darüber nicht zwingend eindeutig Auskunft. Wer einen zementfreien Kalkputz verwenden möchte, sollte deshalb die vollständige Zusammensetzung bzw. Volldeklaration des Produktes prüfen.

Ein von mir als Naturkalkputz bezeichneter reiner Kalkputz enthält keinen Zement.

Kalkputz und Gipsputz unterscheiden sich vor allem durch ihre Bindemittel, ihre Erhärtung und ihr Verhalten gegenüber Feuchtigkeit. Bei Kalkputz ist Kalk das wesentliche Bindemittel, bei Gipsputz sind es Gips.

Kalkputz erhärtet je nach verwendeter Kalkart durch Karbonatisierung und gegebenenfalls zusätzlich durch hydraulische Reaktionen. Reine Kalkputze sind sorptionsfähig und kapillar aktiv. Sie können Feuchtigkeit aufnehmen, innerhalb ihres Porengefüges verteilen und wieder an die Umgebung abgeben.

Gipsputz erhärtet durch die Reaktion des Gipsbindemittels mit Wasser. Er erreicht vergleichsweise schnell seine Festigkeit, lässt sich gut verarbeiten und ermöglicht sehr glatte Oberflächen. Auch Gipsputz kann Wasserdampf aus der Raumluft aufnehmen gibt dieses aber wesentlich langsamer wieder ab. Gegenüber länger anhaltender oder stärkerer Feuchtebelastung ist Gips jedoch empfindlicher als ein dafür geeigneter Kalkputz.

Auch beim pH-Wert muss genau unterschieden werden. Reiner Kalk besitzt aufgrund des Calciumhydroxids eine hohe Alkalität. Handelsübliche Gipsputze können ebenfalls alkalisch eingestellt sein und beispielsweise Calciumhydroxid enthalten. Bei einzelnen Gipsputzen werden pH-Werte von 11 bis 12 angegeben. Ein hoher pH-Wert ist deshalb kein sicherer Beweis dafür, dass ein Putz ein Kalkputz ist.

Besonders bei Altbauten, historischem Mauerwerk und feuchtebelasteten Konstruktionen kann ein geeigneter Kalkputz aufgrund seiner kapillaren Eigenschaften und seiner Materialverträglichkeit Vorteile bieten. Gipsputze werden dagegen hauptsächlich in trockenen Innenräumen eingesetzt.

Entscheidend ist letztlich die tatsächliche Zusammensetzung des Putzes. Weder die Bezeichnung „Kalkputz“ noch „Gipsputz“ beschreibt automatisch alle enthaltenen Bindemittel und Zusatzstoffe.

Reiner Kalkputz (von mir Naturkalkputz genannt) ist ein mineralischer Putz, bei dem Kalk das Bindemittel ist. Er enthält keinen Zement, keinen Gips und keine organischen Bindemittel wie Kunstharz- oder Kunststoffdispersionen. Die klassische Zusammensetzung besteht aus Kalk, Sand und Wasser. Ein Naturkalkputz nach dieser Definition enthält außerdem kein Titandioxid und keine synthetischen Additive. Enthalten sein können natürliche Zusätze wie Pflanzenfasern oder Tierhaare sowie Cellulose, um die Verarbeitung mit der Putzmaschine zu ermöglichen bzw. zu verbessern.

Der Begriff „Kalkputz“ allein bedeutet nicht automatisch, dass es sich um einen reinen Kalkputz (Naturkalkputz) handelt. Handelsübliche Kalkputze können weitere Bindemittel und Zusatzstoffe enthalten, die die Eigenschaften des Kalkputzes beeinflussen können. Wer einen reinen Kalkputz verwenden möchte, sollte deshalb nicht nur auf die Produktbezeichnung achten, sondern die vollständige Zusammensetzung bzw. Volldeklaration prüfen.

Reine Kalkputze sind wasserdampfdurchlässig, können Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und wieder abgeben und besitzen aufgrund ihrer Alkalität günstige Voraussetzungen für schimmelhemmende Oberflächen. Wie stark diese Eigenschaften ausgeprägt sind, hängt unter anderem von der Zusammensetzung, Porenstruktur und Verarbeitung des Putzes ab.

Kalkhydrat und Sumpfkalk bestehen beide im Wesentlichen aus Calciumhydroxid Ca(OH)₂. Der wesentliche Unterschied liegt in der Herstellung und der Form, in der der gelöschte Kalk vorliegt.

Kalkhydrat entsteht durch das Löschen von Branntkalk mit einer genau bemessenen Wassermenge. Das Ergebnis ist ein trockenes, pulverförmiges Calciumhydroxid, das beispielsweise mit Sand und Wasser zu Kalkmörtel oder Kalkputz verarbeitet werden kann.

Sumpfkalk wird dagegen mit einem Wasserüberschuss gelöscht und als pastöser Kalkteig unter Luftabschluss beziehungsweise vor Kohlendioxid geschützt feucht gelagert. Traditionell kann Sumpfkalk über längere Zeit eingesumpft werden. Dadurch können sich seine Geschmeidigkeit, Plastizität und Verarbeitungseigenschaften verbessern.

Vereinfacht lässt sich der Unterschied so zusammenfassen:

Kalkhydrat = trocken gelöschter Kalk in Pulverform
Sumpfkalk = nass gelöschter und feucht gelagerter Kalk in pastöser Form

Nach der Verarbeitung erhärten beide als Luftkalk durch Karbonatisierung: Das Calciumhydroxid nimmt Kohlendioxid (CO₂) aus der Luft auf und wird wieder zu Calciumcarbonat (CaCO₃).

Sumpfkalk ist also chemisch kein grundsätzlich anderes Bindemittel als Kalkhydrat. Der wesentliche Unterschied liegt in Herstellung, Lagerung und Verarbeitungseigenschaften.

Der Kalkkreislauf beschreibt die chemischen Umwandlungen vom Kalkstein über Branntkalk und gelöschten Kalk bis zurück zum Calciumcarbonat. Die drei wesentlichen Schritte sind Brennen, Löschen und Karbonatisieren.

Ausgangspunkt ist Kalkstein, der überwiegend aus Calciumcarbonat (CaCO₃) besteht. Beim Brennen wird Kohlendioxid (CO₂) ausgetrieben und es entsteht Calciumoxid (CaO), der sogenannte Branntkalk:

Calciumcarbonat → Calciumoxid + Kohlendioxid
CaCO₃ → CaO + CO₂

Anschließend wird der Branntkalk mit Wasser gelöscht. Dabei entsteht unter starker Wärmeentwicklung Calciumhydroxid Ca(OH)₂, der gelöschte Kalk:

Calciumoxid + Wasser → Calciumhydroxid
CaO + H₂O → Ca(OH)₂

Je nach Löschverfahren und Wassermenge kann daraus beispielsweise Kalkhydrat, Kalkteig oder Sumpfkalk hergestellt werden.

Wird Calciumhydroxid als Bindemittel in Kalkmörtel, Kalkputz oder Kalkfarbe verarbeitet, beginnt die Karbonatisierung. Der Kalk nimmt Kohlendioxid aus der Luft auf und wird wieder zu Calciumcarbonat:

Calciumhydroxid + Kohlendioxid → Calciumcarbonat + Wasser
Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O

Damit entsteht wieder die chemische Verbindung, die am Anfang des Kalkkreislaufs im Kalkstein vorhanden war.

Für die Karbonatisierung sind Kohlendioxid und geeignete Feuchtebedingungen erforderlich. Zu schnelles Austrocknen oder eine sehr dichte Beschichtung können den Vorgang beeinträchtigen.

Der Kalkkreislauf findet sowohl bei Luftkalk als auch bei natürlich hydraulischem Kalk (NHL) statt. Bei NHL entstehen aufgrund der natürlichen Zusammensetzung des Ausgangsgesteins beim Brennen zusätzlich hydraulisch reagierende Verbindungen. Deshalb wirken bei NHL hydraulische Erhärtungsreaktionen und die Karbonatisierung des freien Kalkes zusammen.

Ja, Kalkputz kann selbst gemischt werden. Ein traditioneller Kalkputz besteht im Wesentlichen aus einem geeigneten Kalkbindemittel, Sand und Wasser.

Entscheidend für einen guten Kalkputz sind jedoch die Art des Kalkes, die Körnung und Sieblinie des Sandes und das Mischungsverhältnis. Ein pauschales Mischungsverhältnis ist deshalb nicht für jede Anwendung gleichermaßen geeignet.

Als Bindemittel können beispielsweise Luftkalk in Form von Kalkhydrat oder Sumpfkalk sowie natürlich hydraulische Kalke (NHL) verwendet werden. Welcher Kalk geeignet ist, hängt unter anderem von Untergrund, Einsatzbereich und den gewünschten Eigenschaften des Putzes ab.

Auch der Sand ist nicht nur ein Füllstoff. Korngröße, Kornform und Kornverteilung beeinflussen Verarbeitung, Schwindverhalten, Porenstruktur und Festigkeit des fertigen Kalkputzes.

Wer Kalkputz selbst mischen möchte, sollte deshalb nicht einfach nach einem beliebigen Verhältnis von „Kalk zu Sand“ arbeiten, sondern die Rezeptur auf die konkrete Anwendung abstimmen.

Wie viel Kalkputz pro Quadratmeter benötigt wird, hängt vor allem von der Auftragsdicke und der Rohdichte des verwendeten Putzes ab. Einen für alle Kalkputze gültigen Verbrauchswert gibt es deshalb nicht.

Bei einem fertigen Kalkputz gibt der Hersteller den Materialverbrauch üblicherweise in Kilogramm pro Quadratmeter und Millimeter beziehungsweise Zentimeter Schichtdicke an.

Ein Beispiel: Benötigt ein Putz laut Hersteller etwa 1,5 kg/m² je Millimeter Schichtdicke, ergibt sich bei 15 mm Putzdicke ein theoretischer Verbrauch von etwa 22,5 kg/m².

Bei der Berechnung sollten zusätzlich Unebenheiten des Untergrundes, unterschiedliche Schichtdicken und ein angemessener Materialzuschlag berücksichtigt werden.

Bei selbst gemischtem Kalkputz hängt der Verbrauch zusätzlich von der verwendeten Rezeptur, den Zuschlägen und der Verdichtung des Mörtels ab.

Wie lange Kalkputz feucht gehalten werden muss, hängt von Kalkart, Putzdicke, Untergrund und Witterungsbedingungen ab. Entscheidend ist, dass der frische Kalkputz nicht zu schnell austrocknet.

Besonders Luftkalkputze aber auch natürlich hydraulische Kalkputze (NHL) benötigen in der frühen Erhärtungsphase ausreichend Feuchtigkeit. Trocknet die Oberfläche durch Sonne, Wind, hohe Temperaturen oder einen stark saugenden Untergrund zu schnell aus, können Verarbeitung, Festigkeitsentwicklung und Karbonatisierung beeinträchtigt werden.

Bei Bedarf wird der Kalkputz deshalb nach dem Auftrag vorsichtig feucht gehalten beziehungsweise nachgenässt. Wie häufig und wie lange das erforderlich ist, lässt sich nicht pauschal festlegen und muss an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Wichtiger als eine starre Vorgabe wie „drei Tage feucht halten“ ist deshalb die Regel: Kalkputz muss vor zu schneller Austrocknung geschützt werden.

Kalkputz kann grundsätzlich tapeziert werden, allerdings beeinflusst die Tapete zusammen mit Grundierung, Kleister und gegebenenfalls vorhandenen Beschichtungen die Eigenschaften der fertigen Wandoberfläche.

Wer Kalkputz wegen seiner Feuchtepufferung, Sorptionsfähigkeit und mineralischen Oberfläche gewählt hat, sollte deshalb überlegen, ob eine Tapete überhaupt sinnvoll ist. Je dichter der nachfolgende Wandaufbau ist, desto stärker können diese Eigenschaften an der Oberfläche eingeschränkt werden.

Soll dennoch tapeziert werden, sind wasserdampfdurchlässige Papiertapeten oder andere entsprechend offene Systeme in der Regel besser als sehr dichte Vinyl- oder Kunststofftapeten. Auch der verwendete Kleister und eine eventuell notwendige Grundierung müssen zum Untergrund passen.

Aus meiner Sicht ist es bei einem hochwertigen Naturkalkputz meist sinnvoller, die mineralische Oberfläche sichtbar zu lassen und bei Bedarf mit einer geeigneten Kalk- oder Silikatfarbe zu gestalten.

Eine Tapete macht einen Kalkputz also nicht automatisch funktionslos. Sie kann jedoch Eigenschaften der ursprünglichen mineralischen Oberfläche verändern oder einschränken.

Auf einen Kalkputz im Innenbereich muss grundsätzlich keine weitere Beschichtung aufgebracht werden. Ein fachgerecht ausgeführter Kalkoberputz kann selbst die fertige Wandoberfläche bilden.

Soll die Oberfläche farbig gestaltet werden, eignen sich insbesondere mineralische Anstrichsysteme, die auf den Kalkputz und die gewünschte Nutzung abgestimmt sind. Dazu gehören beispielsweise traditionelle Kalkfarben und geeignete Silikatfarben.

Kalkfarben passen besonders gut zu reinen Kalkputzen, da auch hier Kalk als Bindemittel dient. Bei einer freskalen Ausführung kann die Kalkfarbe bereits auf den noch frischen Kalkputz aufgetragen werden und gemeinsam mit der Putzoberfläche karbonatisieren.

Auch geeignete Silikatfarben können auf Kalkputzen eingesetzt werden und wasserdampfdurchlässige mineralische Oberflächen ermöglichen. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass sich reine Silikatfarben und Dispersionssilikatfarben in ihrer Zusammensetzung unterscheiden.

Im Außenbereich sollte ein Kalkputz in der Regel zusätzlich vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Bewährt haben sich hierfür insbesondere Sumpfkalkanstriche sowie geeignete Silikatanstriche. Sie vermindern die direkte Beanspruchung der Putzoberfläche durch Schlagregen und Witterung, ohne den für Kalkputze wichtigen Feuchtetransport unnötig stark einzuschränken. Je nach Exposition können mehrere Anstriche erforderlich sein.

Andere Beschichtungen sind technisch grundsätzlich möglich. Grundierungen, Dispersionsfarben, Latexfarben oder Tapeten können jedoch das Saug-, Sorptions- und Feuchteverhalten der Kalkputzoberfläche verändern. Bei noch nicht ausreichend karbonatisierten Kalkputzen können sehr dichte Beschichtungen zusätzlich den Zutritt von Kohlendioxid (CO₂) behindern und damit die weitere Karbonatisierung beeinträchtigen.

Wer die besonderen Eigenschaften eines reinen Kalkputzes möglichst wenig verändern möchte, sollte deshalb ein darauf abgestimmtes mineralisches Beschichtungssystem wählen oder im Innenbereich den Kalkoberputz ohne zusätzliche Beschichtung als fertige Oberfläche belassen.

Kalkputz eignet sich sehr gut für Wand- und Deckenflächen im Badezimmer, weil er Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und zeitversetzt wieder abgeben kann. Dadurch kann er kurzfristige Feuchtespitzen, wie sie beispielsweise beim Duschen entstehen, abpuffern.

Zusätzlich besitzt frischer beziehungsweise noch nicht vollständig karbonatisierter Kalk aufgrund seiner hohen Alkalität Bedingungen, die das Wachstum vieler Mikroorganismen erschweren. Für dauerhaft schimmelfreie Oberflächen sind jedoch immer auch ausreichende Lüftung, Beheizung und ein funktionierender Feuchtehaushalt erforderlich.

Kalkputz ist allerdings nicht automatisch für jeden Bereich eines Badezimmers geeignet. In direkt und regelmäßig mit Wasser belasteten Bereichen, beispielsweise innerhalb einer Dusche, ist ein entsprechend wasserbeständiger und fachgerecht ausgeführter Wandaufbau erforderlich. Ein normaler Kalkputz ersetzt dort keine erforderliche Abdichtung.

Auch bei Fliesen auf Kalkputz muss genauer hingeschaut werden. Insbesondere weiche, geringfeste reine Kalkputze sind als Untergrund für Fliesen nicht ohne Weiteres geeignet. Entscheidend sind die Festigkeit und Tragfähigkeit des Putzes, das Gewicht und Format der Fliesen sowie der gesamte vorgesehene Systemaufbau. Soll eine Fläche verfliest werden, sollte deshalb bereits bei der Auswahl des Putzsystems berücksichtigt werden, dass sie später als Fliesenuntergrund dienen soll.

Außerhalb der unmittelbar mit Wasser belasteten Bereiche kann ein geeigneter Kalkputz eine sehr gute mineralische Oberfläche für Badezimmer sein.

Besonders sinnvoll ist es, den Kalkputz dort mit einer wasserdampfdurchlässigen mineralischen Oberfläche, beispielsweise einer geeigneten Kalkfarbe, zu kombinieren, statt seine feuchteregulierenden Eigenschaften durch unnötig dichte Beschichtungen einzuschränken.

Ein fachgerecht hergestellter und verarbeiteter Kalkputz kann viele Jahrzehnte und unter geeigneten Bedingungen sogar Jahrhunderte erhalten bleiben. Historische Gebäude zeigen, dass Kalkputze bei passendem Untergrund und funktionierendem Feuchtehaushalt eine sehr hohe Lebensdauer erreichen können.

Entscheidend für die Haltbarkeit sind unter anderem Untergrund, Zusammensetzung des Putzes, Verarbeitung, Witterungsbelastung und Feuchteverhältnisse. Ebenso wichtig ist, womit der Kalkputz im Laufe seines Lebens beschichtet oder überarbeitet wird.

Ungeeignete Grundierungen, Anstriche oder Beschichtungen können das Saug-, Sorptions- und Austrocknungsverhalten eines Kalkputzes verändern. Insbesondere bei Feuchtigkeit im Wandaufbau können zu dichte Beschichtungen die Austrocknung über die Oberfläche behindern und dadurch langfristig Putz- und Anstrichschäden begünstigen.

Kalkputz ist im Vergleich zu sehr harten und starren Putzsystemen relativ verformungsfähig und kann deshalb besonders auf historischen und weicheren Untergründen von Vorteil sein. Schäden entstehen häufig nicht allein durch das Alter des Putzes, sondern beispielsweise durch dauerhafte Durchfeuchtung, Salze, ungeeignete Beschichtungen, Bewegungen des Untergrundes oder nicht aufeinander abgestimmte Materialien.

Auch kleinere Schäden bedeuten nicht automatisch, dass ein alter Kalkputz vollständig entfernt werden muss. Tragfähige und gut erhaltene historische Kalkputze können häufig erhalten und Fehlstellen mit geeigneten Kalkmörteln ergänzt beziehungsweise repariert werden.

Davon zu unterscheiden ist die Lagerfähigkeit eines noch nicht verarbeiteten Kalkputzes. Bei trockenen oder gebrauchsfertigen Fertigprodukten richtet sie sich nach der jeweiligen Zusammensetzung, Lagerung und den Angaben des Herstellers.

Traditioneller Kalkputz wird aus Kalk als Bindemittel, mineralischen Zuschlägen wie Sand und Wasser hergestellt. Je nach gewünschter Eigenschaft und Anwendung können unterschiedliche Kalkarten, Zuschläge und Rezepturen verwendet werden.

Als Bindemittel können beispielsweise Luftkalk in Form von Kalkhydrat oder Sumpfkalk sowie natürlich hydraulischer Kalk (NHL) eingesetzt werden.

Bei einem traditionellen Luftkalkputz werden Kalk, Sand und Wasser zu einem verarbeitbaren Mörtel gemischt. Nach dem Auftrag erhärtet der Kalk durch Karbonatisierung. Dabei reagiert Calciumhydroxid mit Kohlendioxid aus der Luft und wird zu Calciumcarbonat.

Bei Putzen mit NHL laufen zusätzlich hydraulische Reaktionen ab.

Industriell hergestellte Produkte, die als Kalkputz angeboten werden, können neben Kalk und mineralischen Zuschlägen weitere Bindemittel und Additive enthalten. Dazu können je nach Produkt beispielsweise Zement, Gips, organische Bindemittel oder Verarbeitungshilfen gehören.

Deshalb beschreibt die Bezeichnung „Kalkputz“ allein noch keine eindeutige Rezeptur. Wer einen reinen beziehungsweise von mir als Naturkalkputz bezeichneten Kalkputz verwenden möchte, sollte die vollständige Zusammensetzung prüfen.

Kalkputz kann ein vergleichsweise einfacher und langlebiger mineralischer Baustoff sein, ist aber nicht automatisch umweltfreundlich. Seine Umweltwirkung hängt von Rohstoffen, Herstellung, Rezeptur, Transport, Lebensdauer und späterer Entsorgung beziehungsweise Wiederverwendung ab.

Für die Herstellung von Kalk muss Kalkstein gebrannt werden. Dabei wird Energie benötigt und Kohlendioxid sowohl durch den Brennstoff als auch durch die Entsäuerung des Kalksteins freigesetzt.

Während der späteren Karbonatisierung nimmt Luftkalk einen Teil des zuvor beim Brennen aus dem Calciumcarbonat freigesetzten Kohlendioxids wieder auf. Dadurch wird die Herstellung jedoch nicht automatisch klimaneutral, da unter anderem die für den Brennprozess benötigte Energie berücksichtigt werden muss.

Ein traditioneller Kalkputz kann gleichzeitig Vorteile besitzen: Er besteht aus vergleichsweise wenigen mineralischen Rohstoffen, kann eine sehr lange Lebensdauer erreichen und lässt sich auf geeigneten historischen Untergründen häufig reparieren, statt vollständig ersetzt zu werden.

Nicht jeder als Kalkputz bezeichnete Fertigputz besitzt jedoch dieselbe Zusammensetzung. Zusätzliche Bindemittel, organische Bestandteile und Additive können die Umweltbilanz verändern.

Ob ein Kalkputz ökologisch sinnvoll ist, sollte deshalb nicht allein anhand des Wortes „Kalk“, sondern anhand der gesamten Zusammensetzung und des vorgesehenen Einsatzes beurteilt werden.

Kalkputz kann auf sehr vielen Untergründen aufgebracht werden, allerdings ist nicht jeder Untergrund ohne entsprechende Vorbereitung dafür geeignet. Entscheidend ist, dass der Untergrund ausreichend tragfähig ist und so vorbereitet wird, dass der Kalkputz dauerhaft daran haften kann.

Besonders gut eignen sich mineralische und ausreichend saugfähige Untergründe wie Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk und geeignete mineralische Altputze. Hier kann der Kalkputz bei richtiger Vorbereitung einen guten Verbund mit dem Untergrund eingehen.

Auch auf Beton, Gips, glatten oder schwach saugenden Untergründen kann Kalkputz grundsätzlich möglich sein. Je nach Untergrund sind jedoch besondere Maßnahmen erforderlich, beispielsweise Aufrauen, eine geeignete Haftvermittlung, ein Vorspritzmörtel oder ein darauf abgestimmter Putzaufbau.

Bei Holz und Holzwerkstoffen kann Kalkputz nicht unmittelbar wie auf einem mineralischen Mauerwerk aufgebracht werden. Hier ist in der Regel ein geeigneter Putzträger oder ein entsprechend aufgebautes Putzsystem erforderlich. Außerdem müssen mögliche Bewegungen und Feuchteeinflüsse des Untergrundes berücksichtigt werden.

Besondere Vorsicht ist bei alten Anstrichen, Beschichtungen, Tapetenresten oder unbekannten Altputzen erforderlich. Nicht tragfähige oder haftungsmindernde Schichten müssen entfernt beziehungsweise fachgerecht vorbereitet werden.

Entscheidend ist deshalb nicht allein, aus welchem Material der Untergrund besteht. In vielen Fällen lässt sich durch eine geeignete Untergrundvorbereitung ein funktionierender Putzgrund für Kalkputz herstellen. Dabei müssen jedoch auch Festigkeit, Saugverhalten, Feuchtebelastung und mögliche Bewegungen des Untergrundes zum verwendeten Kalkputz passen.

Gerade bei historischen Gebäuden gilt: Der neue Putz sollte auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt werden, nicht der Untergrund mit möglichst harten oder dichten Materialien an den Putz angepasst werden.

Ein guter Kalkputz sollte in erster Linie zum Untergrund, zum Gebäude und zur vorgesehenen Nutzung passen. Die Bezeichnung „Kalkputz“ allein ist dafür kein ausreichendes Qualitätsmerkmal.

Für die Sanierung von Altbauten und historischen Gebäuden bevorzuge ich reine, zementfreie Kalkputze, bei denen Kalk das Bindemittel ist und die Zusammensetzung vollständig offengelegt wird.

Ein guter Kalkputz sollte deshalb aus meiner Sicht eine Volldeklaration besitzen. So lässt sich erkennen, ob neben Kalk weitere Bindemittel wie Zement, Gips oder organische Bindemittel sowie andere Zusätze enthalten sind.

Wichtig sind außerdem die technischen Eigenschaften. Festigkeit, Porenstruktur, Wasseraufnahme, Wasserdampfdurchlässigkeit und Verformungsfähigkeit müssen zum jeweiligen Untergrund und Einsatzzweck passen. Härter ist bei einem Putz nicht automatisch besser.

Besonders bei historischen und weichen Untergründen kann ein vergleichsweise weicher und kapillar aktiver Kalkputz sinnvoller sein als ein hochfester Putz.

Einen reinen Kalkputz ohne Zement, Gips und organische Bindemittel bezeichne ich als Naturkalkputz. Entscheidend ist dabei nicht der Produktname, sondern die tatsächliche Zusammensetzung und Eignung für das jeweilige Gebäude.

Kalkputz besitzt viele Vorteile, hat aber auch Eigenschaften, die je nach Baustelle und Anwendung als Nachteil empfunden werden können. Besonders traditionelle reine Kalkputze stellen höhere Anforderungen an Untergrund, Verarbeitung und Nachbehandlung als manche industriell stark modifizierten Putzsysteme.

Ein Nachteil kann die langsamere Festigkeitsentwicklung sein. Aus Luftkalk oder NHL hergestellte Kalkputze erhärten durch Karbonatisierung und benötigen dafür geeignete Feuchtigkeitsbedingungen und Kohlendioxid aus der Luft. Zu schnelle Austrocknung kann die Erhärtung beeinträchtigen.

Kalkputz muss außerdem zum Untergrund passen. Auf ungeeigneten, sehr glatten oder stark unterschiedlich saugenden Untergründen sind entsprechende Vorbereitungen erforderlich.

Reine Kalkputze erreichen in der Regel nicht die hohen Festigkeiten zementhaltiger Putze. Das ist auf vielen historischen und weicheren Untergründen gerade ein Vorteil, kann aber bei mechanisch stark beanspruchten Flächen oder speziellen Anwendungen eine Einschränkung sein.

Die Verarbeitung erfordert Erfahrung. Zeitpunkt von Auftrag, Nachbehandlung, Rabottieren, Filzen oder Glätten hängt stark von Material und Umgebungsbedingungen ab.

Ein weiterer Nachteil ist die uneindeutige Produktbezeichnung am Markt: Nicht jeder als Kalkputz bezeichnete Putz ist ein reiner Kalkputz. Wer gezielt bestimmte Eigenschaften sucht, muss deshalb die Zusammensetzung prüfen.

Kalkputz ist also nicht für jede Anwendung automatisch die beste Lösung. Richtig ausgewählt und verarbeitet, liegen gerade viele seiner vermeintlichen Nachteile, etwa die geringere Festigkeit, bei Altbauten gleichzeitig in seinen Stärken.

Kalkputz kann Feuchtigkeit aufnehmen, weiterleiten und wieder an die Umgebung abgeben und eignet sich deshalb besonders für mineralische Wandaufbauten und viele historische Gebäude. Welche Eigenschaften tatsächlich erreicht werden, hängt jedoch von Zusammensetzung, Porenstruktur, Untergrund und Verarbeitung ab.

Reine Kalkputze sind wasserdampfdurchlässig und kapillar aktiv. Sie können Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und zeitversetzt wieder abgeben und dadurch kurzfristige Feuchtespitzen im Raum abpuffern.

Frischer Kalk besitzt aufgrund des enthaltenen Calciumhydroxids eine hohe Alkalität, die für viele Mikroorganismen ungünstige Bedingungen schafft. Ein Kalkputz ersetzt jedoch keine funktionierende Baukonstruktion, Lüftung oder Beheizung und kann Schimmel nicht unter allen Bedingungen verhindern.

Ein weiterer Vorteil ist die vergleichsweise gute Verformungsfähigkeit weicher Kalkputze. Dadurch können sie besonders gut zu historischen Mauerwerken und anderen weniger festen Untergründen passen.

Traditionelle Kalkputze können außerdem sehr langlebig und reparaturfähig sein. Historische Gebäude zeigen, dass fachgerecht ausgeführte Kalkputze über sehr lange Zeiträume erhalten bleiben können.

Diese Vorteile dürfen allerdings nicht automatisch auf jedes Produkt mit der Bezeichnung „Kalkputz“ übertragen werden. Zusätzliche Bindemittel und Additive können die Eigenschaften verändern. Wer gezielt die Eigenschaften eines reinen Kalkputzes nutzen möchte, sollte deshalb die vollständige Zusammensetzung prüfen.

Bei Kalkputz sind vor allem ein geeigneter Untergrund, die richtige Materialwahl, ausreichende Feuchtigkeit während der frühen Erhärtung und passende Umgebungsbedingungen wichtig.

Der Untergrund muss tragfähig, sauber und für den verwendeten Kalkputz geeignet sein. Stark saugende Untergründe müssen gegebenenfalls vorgenässt werden, damit dem frischen Putz nicht zu schnell Wasser entzogen wird.

Kalkputz sollte nicht bei ungeeigneten Temperaturen verarbeitet werden. Besonders Frost, starke Hitze, direkte Sonneneinstrahlung und Zugluft können die Erhärtung beziehungsweise Trocknung negativ beeinflussen.

Frischer Kalkputz darf nicht zu schnell austrocknen. Besonders bei Luftkalkputzen sind geeignete Feuchtigkeitsbedingungen wichtig, damit die Karbonatisierung stattfinden kann. Putze mit natürlich hydraulischem Kalk benötigen außerdem Wasser für ihre hydraulischen Reaktionen.

Auch die Schichtdicke und die Wartezeit zwischen einzelnen Putzlagen müssen zum verwendeten Material passen. Zu dicke Lagen oder eine zu schnelle Weiterbearbeitung können Risse und andere Schäden begünstigen.

Schließlich sollte auch die spätere Beschichtung zum Kalkputz passen. Wer dessen mineralische und feuchteregulierende Eigenschaften erhalten möchte, sollte ein entsprechend abgestimmtes mineralisches Anstrichsystem wählen.

Entscheidend ist deshalb nicht eine einzelne Regel, sondern ein aufeinander abgestimmtes System aus Untergrund, Kalkputz, Verarbeitung, Trocknungsbedingungen und Beschichtung.

Kalkputz ist ein mineralischer Putz, bei dem Kalk des Bindemittels bildet. Traditioneller Kalkputz besteht im Wesentlichen aus Kalk, mineralischen Zuschlägen wie Sand und Wasser.

Als Kalkbindemittel können unterschiedliche Kalkarten eingesetzt werden. Luftkalk erhärtet durch Karbonatisierung, also durch die Reaktion von Calciumhydroxid mit Kohlendioxid aus der Luft. Bei natürlich hydraulischem Kalk (NHL) laufen zusätzlich hydraulische Reaktionen ab.

Die Bezeichnung „Kalkputz“ bedeutet allerdings nicht automatisch, dass Kalk das einzige Bindemittel ist. Industriell hergestellte Kalkputze können neben Kalk beispielsweise Zement, Gips, organische Bindemittel und weitere Additive enthalten.

Deshalb unterscheide ich zwischen allgemein als Kalkputz bezeichneten Produkten und einem reinen Kalkputz, den ich Naturkalkputz nenne. Ein Naturkalkputz enthält nach dieser Definition keinen Zement, keinen Gips und keine organischen Bindemittel. Entscheidend ist eine transparente beziehungsweise vollständig deklarierte Zusammensetzung.

Reine Kalkputze sind wasserdampfdurchlässig, kapillar aktiv und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Aufgrund ihrer vergleichsweise guten Verformungsfähigkeit eignen sie sich besonders für viele Altbauten und historische Gebäude.

Welche Eigenschaften ein Kalkputz tatsächlich besitzt, hängt jedoch immer von Bindemittel, Zuschlägen, weiteren Bestandteilen, Untergrund und Verarbeitung ab. Die Produktbezeichnung „Kalkputz“ allein reicht deshalb nicht aus, um die Qualität oder Zusammensetzung eines Produktes zu beurteilen.

Kalkputz kann bei der Vorbeugung von Schimmel vorteilhaft sein, weil er Feuchtigkeit puffern kann und frischer Kalk aufgrund seiner hohen Alkalität ungünstige Bedingungen für viele Schimmelpilze schafft.

Besonders reine, poröse Kalkputze können Wasserdampf aus der Raumluft aufnehmen und bei sinkender Luftfeuchtigkeit wieder abgeben. Dadurch können kurzfristige Feuchtespitzen an der Wandoberfläche abgepuffert und die Zeiträume mit hoher Oberflächenfeuchte reduziert werden.

Darüber hinaus kann ein entsprechend aufgebauter Kalkputz flüssige Feuchtigkeit kapillar aufnehmen und verteilen. Dadurch kann sich Feuchtigkeit auf eine größere Fläche verteilen und unter geeigneten Bedingungen wieder an die Raumluft abgegeben werden.

Frischer Kalk besitzt aufgrund des enthaltenen Calciumhydroxids einen hohen pH-Wert. Während der Karbonatisierung wird Calciumhydroxid jedoch nach und nach zu Calciumcarbonat umgewandelt. Die hohe Alkalität des frischen Kalkes bleibt deshalb nicht dauerhaft in gleicher Stärke bestehen.

Kalkputz kann Schimmel allerdings nicht verhindern, wenn die Ursache einer dauerhaften Feuchtebelastung bestehen bleibt. Wärmebrücken, eindringende Feuchtigkeit, Leckagen, unzureichende Beheizung oder Lüftung und andere bauphysikalische Ursachen müssen deshalb untersucht und gegebenenfalls beseitigt werden.

Auch auf Kalkputz kann Schimmel wachsen, insbesondere wenn die Oberfläche über längere Zeit ausreichend feucht bleibt oder sich organische Stoffe wie Staub, Schmutz oder andere Nährstoffe darauf ablagern.

Kalkputz ist deshalb kein Mittel zur Beseitigung der Ursache eines Schimmelproblems. Als sorptionsfähige, kapillar aktive und mineralische Oberfläche kann ein geeigneter Kalkputz jedoch dazu beitragen, die Bedingungen für Schimmelwachstum ungünstiger zu gestalten.

Traditionelle reine Kalkputze werden heute seltener eingesetzt als industriell optimierte Gips-, Kalkzement- oder andere moderne Putzsysteme. Ein wesentlicher Grund liegt in den veränderten Anforderungen des heutigen Bauablaufs.

Traditionelle Kalkputze benötigen eine fachgerechte Untergrundvorbereitung, geeignete klimatische Bedingungen und ausreichend Zeit für Erhärtung und Trocknung. Insbesondere zementfreie Kalkputze dürfen nicht zu schnell austrocknen und benötigen für ihre Erhärtung durch Karbonatisierung entsprechende Bedingungen.

Moderne Baustellen sind dagegen häufig auf kurze Bauzeiten, hohe Flächenleistungen und möglichst genau planbare Arbeitsabläufe ausgerichtet. Industriell modifizierte Putzsysteme lassen sich an diese Anforderungen häufig leichter anpassen.

Gleichzeitig ist das praktische Wissen über traditionelle Kalktechniken in vielen Bereichen des heutigen Bauhandwerks weniger verbreitet als früher. Verarbeitungstechniken, die über Generationen selbstverständlich waren, spielen in der heutigen Ausbildung und Baustellenpraxis teilweise nur noch eine geringe Rolle.

Hinzu kommt, dass zahlreiche industriell hergestellte Produkte als „Kalkputz“ angeboten werden, obwohl neben Kalk weitere Bindemittel und Zusätze enthalten sein können. Dadurch ist der Unterschied zwischen einem traditionellen reinen Kalkputz und einem modernen kalkhaltigen Putz für Bauherren häufig nicht erkennbar.

Dass traditioneller Kalkputz heute seltener eingesetzt wird, bedeutet deshalb nicht, dass seine technischen Eigenschaften überholt sind. Besonders bei Altbauten und historischen Gebäuden kann ein passend ausgewählter Kalkputz weiterhin große Vorteile besitzen.

Kalkputz eignet sich im Innenbereich besonders wegen seines Feuchteverhaltens, seiner mineralischen Oberfläche und seiner vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten.

Reine, poröse Kalkputze können Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und zeitversetzt wieder abgeben. Dadurch können sie kurzfristige Schwankungen der Raumluftfeuchte abpuffern.

Frischer Kalk besitzt außerdem aufgrund des enthaltenen Calciumhydroxids eine hohe Alkalität, die für viele Mikroorganismen ungünstige Bedingungen schafft. Kalkputz kann deshalb eine sinnvolle Oberfläche in Räumen sein, in denen Feuchtespitzen auftreten.

Ein weiterer Vorteil ist die mineralische Gestaltung. Kalkputze können glatt, gefilzt, strukturiert oder mit geeigneten mineralischen Pigmenten farbig gestaltet werden.

Ob ein Kalkputz frei von Kunststoffen, Zement, Gips oder anderen Zusätzen ist, lässt sich allerdings nicht am Begriff „Kalkputz“ erkennen. Wer im Innenraum gezielt einen möglichst einfachen mineralischen Aufbau möchte, sollte deshalb die vollständige Zusammensetzung des Produktes prüfen.

Besonders bei Altbauten und historischen Gebäuden können reine Kalkputze aufgrund ihrer Eigenschaften sehr gut zu traditionellen mineralischen Wandaufbauten passen.

Kalkputz kann gefilzt werden, wenn er ausreichend angezogen hat, aber noch nicht zu stark erhärtet ist. Der richtige Zeitpunkt lässt sich deshalb besser am Zustand des Putzes als an einer festen Zeitangabe erkennen.

Die Oberfläche sollte nicht mehr nass glänzen und der Putz muss bereits ausreichend stabil sein. Beim Filzen dürfen Sandkörner und Putz nicht großflächig verschoben oder aus der Oberfläche herausgerissen werden.

Wird zu früh gefilzt, kann die Oberfläche verschmiert werden und der Putz kann aufschwimmen. Wird zu spät gefilzt, lässt sich die Oberfläche nur noch schwer bearbeiten.

Der richtige Zeitpunkt hängt unter anderem von Putzart, Schichtdicke, Saugfähigkeit des Untergrundes, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Eine allgemeingültige Angabe wie „nach 30 Minuten“ ist deshalb nicht sinnvoll.

Entscheidend ist der Bearbeitungszustand des Kalkputzes, nicht die Uhr.

Kalkputz kann im Innen- und Außenbereich sowie bei Neubauten, Altbauten und historischen Gebäuden eingesetzt werden, sofern Putz, Untergrund und Beanspruchung aufeinander abgestimmt sind.

Im Innenbereich eignet sich Kalkputz beispielsweise für Wohn- und Schlafräume, Küchen, Bäder außerhalb dauerhaft wasserbelasteter Flächen sowie Keller, wenn die jeweiligen Feuchte- und Untergrundbedingungen berücksichtigt werden.

Im Außenbereich werden Kalkputze seit Jahrhunderten eingesetzt. Hier müssen Zusammensetzung, Festigkeit und Wasseraufnahme jedoch an Mauerwerk, Witterungsbeanspruchung und konstruktiven Wetterschutz angepasst sein.

Besonders geeignet sind mineralische Untergründe wie Ziegel, Naturstein und geeignete mineralische Altputze. Andere Untergründe wie Beton, Gips, Holzwerkstoffe oder bestehende Beschichtungen müssen gesondert beurteilt und gegebenenfalls entsprechend vorbereitet werden.

Kalkputz ist damit kein Baustoff nur für einen bestimmten Raum oder Gebäudetyp. Entscheidend ist, welcher Kalkputz auf welchem Untergrund und für welche Beanspruchung eingesetzt wird.

Kalkputz wird rabottiert, wenn er ausreichend angezogen und formstabil, aber noch nicht vollständig erhärtet ist. Beim Rabottieren werden Unebenheiten abgetragen, die Oberfläche egalisiert und gegebenenfalls eine entstandene Sinterhaut entfernt.

Der Putz darf dabei nicht mehr so weich sein, dass er durch das Werkzeug verschoben oder aufgerissen wird. Gleichzeitig darf er noch nicht so stark erhärtet sein, dass sich die Oberfläche nur mit großem Kraftaufwand bearbeiten lässt.

Der richtige Zeitpunkt hängt von Kalkart, Putzrezeptur, Schichtdicke, Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab. Eine feste Zeitangabe nach dem Auftrag ist deshalb nur bedingt sinnvoll.

Entscheidend ist auch hier der Bearbeitungszustand des Putzes: Er muss fest genug zum Abtragen und gleichzeitig noch weich genug zum Rabottieren sein. Meist ist dies nach 12 bis 24 h der Fall.

Wann Kalkputz gestrichen werden kann, hängt vom verwendeten Kalkputz, seinem Erhärtungs- und Trocknungszustand sowie vom vorgesehenen Anstrichsystem ab. Eine für alle Kalkputze und Farben gültige Wartezeit gibt es nicht.

Eine traditionelle Kalkfarbe kann bei geeigneter Technik bereits auf frischem beziehungsweise noch feuchtem Kalkputz verarbeitet werden. Beim Fresko werden Pigmente beziehungsweise kalkgebundene Anstriche bewusst in den noch frischen Putz eingebracht. Kalkfarben können aber auch auf bereits erhärteten geeigneten Kalkputzen verwendet werden.

Bei Silikatfarben müssen die Vorgaben des jeweiligen Farbsystems und Herstellers beachtet werden. Der Untergrund muss für die Verkieselung geeignet, ausreichend fest und entsprechend vorbereitet sein. Eine pauschale Wartezeit von beispielsweise sechs Wochen gilt nicht für jedes System.

Auch andere Anstrichstoffe können technisch auf Kalkputz eingesetzt werden, sofern Untergrund und Beschichtung miteinander verträglich sind. Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass stärker kunststoffgebundene oder weniger wasserdampfdurchlässige Beschichtungen die Eigenschaften der mineralischen Oberfläche verändern können.

Vor jedem Anstrich muss außerdem geprüft werden, ob der Kalkputz tragfähig und ausreichend trocken beziehungsweise für das vorgesehene Anstrichsystem ausreichend erhärtet ist und ob eine störende Sinterhaut vorhanden ist.

Wer die mineralischen Eigenschaften eines reinen Kalkputzes möglichst weitgehend erhalten möchte, ist mit einem abgestimmten mineralischen Anstrichsystem in der Regel gut beraten.

Kalkputz besitzt von Natur aus meist einen hellen Farbton, der von Weiß über Creme und Beige bis Hellgrau reichen kann. Der genaue Farbton hängt von der verwendeten Kalkart und insbesondere von den mineralischen Zuschlägen ab.

Sand, Marmormehl und andere Zuschläge beeinflussen Farbe und Erscheinungsbild des fertigen Putzes. Auch Feuchtigkeit und Oberflächenbearbeitung verändern die optische Wirkung.

Kalkputz kann außerdem mit geeigneten kalkechten beziehungsweise alkalibeständigen Pigmenten eingefärbt werden. Dadurch lassen sich zahlreiche natürliche Farbtöne direkt im Putz erzeugen.

Ein unbehandelter Kalkputz muss deshalb nicht zwingend reinweiß sein. Gerade die natürlichen Unterschiede der mineralischen Bestandteile können zu einer lebendigen Oberfläche beitragen.

Auch auf Kalkputz kann Schimmel wachsen, wenn an der Oberfläche über längere Zeit ausreichend Feuchtigkeit und geeignete Nährstoffe vorhanden sind. Kalkputz bietet deshalb keinen absoluten Schutz vor Schimmel.

Frischer Kalk besitzt aufgrund seiner hohen Alkalität zunächst ungünstige Bedingungen für viele Mikroorganismen. Während der Karbonatisierung verändert sich die chemische Zusammensetzung der Oberfläche jedoch, und die hohe Alkalität nimmt ab.

Entscheidend für Schimmelwachstum ist vor allem die Feuchte an der Oberfläche. Ursachen können beispielsweise Wärmebrücken, niedrige Oberflächentemperaturen, eindringende Feuchtigkeit, Leckagen, Neubaufeuchte oder eine dauerhaft hohe Raumluftfeuchtigkeit sein.

Auch die Oberfläche selbst spielt eine Rolle. Staub, Schmutz und andere organische Ablagerungen können Schimmelpilzen Nährstoffe bieten, selbst wenn der darunterliegende Putz rein mineralisch ist.

Beschichtungen können das Feuchteverhalten eines Kalkputzes ebenfalls verändern. Wie stark, hängt von Art, Schichtdicke und Wasserdampfdurchlässigkeit des gesamten Beschichtungsaufbaus ab.

Tritt Schimmel auf Kalkputz auf, sollte deshalb nicht nur die Oberfläche behandelt, sondern vor allem die Ursache der erhöhten Feuchtigkeit untersucht werden.

Wann Kalkputz trocken ist, hängt von Schichtdicke, Putzart, Untergrund, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftbewegung ab. Eine allgemeingültige Trocknungszeit gibt es deshalb nicht.

Als grobe Orientierung wird im Bauhandwerk teilweise mit etwa einem Tag Trocknungszeit je Millimeter Putzdicke gerechnet. Diese Faustregel kann bei der Terminplanung hilfreich sein, ersetzt aber keine Beurteilung der tatsächlichen Bedingungen auf der Baustelle.

Ein dünner Oberputz kann unter günstigen Bedingungen wesentlich schneller oberflächlich trocken erscheinen als ein mehrlagiger Grundputz oder ein mehrere Zentimeter dicker Kalkdämmputz. Bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder geringer Luftbewegung kann sich die Trocknung deutlich verlängern.

Wichtig ist außerdem die Unterscheidung zwischen Trocknung und Erhärtung. Ein Kalkputz kann trocken erscheinen, obwohl die Karbonatisierung noch lange nicht abgeschlossen ist. Bei natürlich hydraulischem Kalk laufen zusätzlich hydraulische Erhärtungsreaktionen ab.

Ob anschließend gestrichen oder eine weitere Putzlage aufgebracht werden kann, sollte deshalb nicht ausschließlich anhand einer rechnerischen Trocknungszeit entschieden werden. Maßgeblich sind Putzsystem, tatsächlicher Zustand und die Anforderungen der nachfolgenden Beschichtung beziehungsweise Putzlage.